Lascio Nevis per Basse Terre, S.Christopher (S.Kitts), verso le otto del mattino; si annuncia una smotorata di circa tre ore dato che non c'è vento. La destinazione si vede distintamente sin dalla partenza, la distanza è solo di una quindicina di miglia, accendo per puro principio gli apparati di navigazione e pianifico sulla carta, ma potrei arrivarci navigando ad "occhiometro", è semplice quanto andare dal Poetto a Villasimius. La navigazione è infatti senza storia, molto motore e vela solo per l'ora finale, paesaggi molto affascinanti, col vulcano di Nevis che scade di poppa e le alture di S.Kitts (vulcano d'ordinanza compreso) che si avvicinano. Il riconoscimento dei punti cospicui della costa è facile e arrivo presto in vista della diga foranea che dà un pò di protezione alla rada di Basse Terre. I punti di ancoraggio che vengono riportati sul portolano sono due, il primo, per chi arriva da Nevis, a ridosso della diga foranea menzionata e il secondo all'altro estremo della rada. Quando doppio la testata della diga mi si prospetta un'area un pò derelitta, vagamente industriale, con capannoni, qualche macilenta gru e qualche relitto. Decido che per uno che è in vacanza sia troppo deprimente e decido di percorrere le altre due miglia per portarmi oltre il molo di Porto Zante (si chiama veramente così), l'attracco per le navi da crociera che vengono fin qui, dove troverò l'altro ancoraggio. Quanto ci arrivo lo spettaccolo non è esaltante, manco in questo caso posso dire che sia un posto bellissimo, è di fronte ad una spiaggia scura a ridosso della quale c'è una strada e una fila di case basse e casupole. Sulla spiaggia, in bella evidenza, sbocca un grosso tubaccio che butta a mare un liquame molto sospetto. Ma, sia come sia, decido di attenermi all'idea di stare alla fonda, invece di usare il piccolo marina che è disponibile. Dò quindi fondo in cinque metri d'acqua e provo, come al solito, la saldezza dell'ancoraggio, elica indietro, la catena si tende, ottimo, Ulyxes si mette bene al vento ed è ferma come una [...], non arretra di un millimetro. Il tempo non è un granchè, nuvoloni, qualche goccia di pioggia fine, il vento che prima era da est, leggero, comincia a ruotare a sud e poi, rapidamente a ovest. L'ancoraggio, come la stragrande maggioranza degli ancoraggi dei Caraibi, è completamente aperto verso ovest. Io mangio qualcosina e tengo sotto sorveglianza il vento, se si mantiene da ovest dovrò lasciare l'ancoraggio. Passa poco tempo e il moto ondoso da ovest mi fa capire che fra poco sarà impossibile restare. La decisione è obbligata: salpare l'ancora ed entrare nel marina, è lì di fianco, si vedono anche gli alberi delle barche a vela ormeggiate all'interno. Dò inizio alle solite danze, metto in moto, dirigo Ulyxes sopravvento, sulla verticale dell'ancora, metto in folle, corro a prua e comincio a salpare col verricello elettrico. Debbo fare due volte avanti indietro perchè il vento, ora sostenuto, fa scadere la barca, nel tempo che vado a prua e salpo la catena. Ormai sono a picco corto, cioè la catena è quasi verticale, mi rendo conto che l'ancora non "speda", in altre parole, non si libera, è impigliata in qualcosa che sta sul fondo. Il moto ondoso, ormai deciso, impone terribili strattoni alla catena, al verricello e al "musone". Brutto affare. Rilascio un pò di catena per diminuire l'impeto degli strappi, provo varie volte col solo risultato di far subire un grande tormento all'attrezzatura. No, così non può andare. Rilascio abbastanza catena perchè non ci siano più strappi e decido che devo andare a vedere che cosa è accaduto all'ancora. Intanto scruto il cielo e annuso l'aria, se il vento dovesse aumentare sarò costretto a lasciare ancora e catena sul fondo, come si dice, dovrò "filarle per occhio", una manovra pericolosa, data l'estrema vicinanza della riva e costosa, la sola ancora costa 700 euro. Metto in mare il gommone, imbarco anche lo "specchio", un attrezzo col fondo trasparente, che permette di vedere attraverso l'acqua. Mi porto sul punto dove, presumibilmente, sta l'ancora, ma non riesco a vedere nulla, intravedo la sagoma ma non capisco che cosa non vada, l'acqua è troppo torbida (ricordate il tubaccio?). Provo e riprovo, niente da fare, con lo specchio non risolvo il problema, dovrò immergermi! Il solo pensiero mi fa rabbrividire, ma non ho scelta, e devo anche sbrigarmi, le condizioni potrebbero peggiorare da un momento all'altro. Torno su Ulyxes, prelevo maschera e pinne e torno, a nuoto, sulla verticale dell'ancora, seguendo la catena mi immergo e beh, l'ancora aveva tutte le ragioni per non volersi schiodare. Il fondo, costituito da roccia corallina, aveva un gradino, alto una trentina di centimetri e vuoto sotto, questo gradino aveva una spaccatura a forma di V e volete sapere dove la mia ancora CQR, a forma di aratro, è andata a sistemarsi? Ma si, proprio nella spaccatura, come un piede nella scarpa, era anche della misura giusta. Provo a smuoverla a mano e, per fortuna, vedo che non è forzata, riesco a muoverla con facilità. Neppure a pensare di levarla direttamente, se anche riuscissi a farlo, porrei Ulyxes in grave rischio, non ci sarebbero impedimenti perchè immediatamente cominciasse a scarrocciare verso la spiaggia, che dista solo una sessantina di metri. Nel tempo necessario a tornare indietro a nuoto, risalire, mettere in moto e dirigere verso il largo saremmo già sui bassi fondali, un vero disastro carico di terribili conseguenza. Torno quindi a bordo, prelevo una lunga e robusta cima; torno sull'ancora, mi immergo e annodo la cima alla "grippia" dell'ancora, cioè al foro che si trova, sull'ancora, dalla parte opposta della catena, metto in opera il cosidetto "grippiale". Il concetto è semplice tirando l'ancora dalla parte opposta a quella in cui ha fatto testa, essa si sfilerà dall'indesiderato alloggiamento che ha trovato nella roccia. Torno su Ulyxes, lego l'estremità libera del grippiale a prua, dò elica avanti e dirigo la barca sopravvento rispetto all'ancora. Manovra delicata. La catena stà ora sotto la barca e non davanti come è di norma, sotto la barca c'è anche un'elica che gira....
Raggiungo la posizione opportuna, invertitore in folle e corsa a prua. Comincio a tirare come un forsennato sul grippiale. Inizialmente nulla accade, l'ancora non cede e la barca, spinta dal vento, prende a rinculare verso la spiaggia, ho il timore di fare un'altro buco nell'acqua (ironia involontaria dei modi di dire). All'improvviso il grippiale si fa lasco, l'ancora ha spedato, ancora incredulo recupero alla velocità della luce la cima e quasi contemporaneamente, non chiedetemi ora come si fa, non saprei descriverlo, aziono il verricello per recuperare anche la catena, per evitare che, nel frattempo l'ancora di impigli in qualcos'altro. Finalmente vedo salire la forma allungata della CQR a picco sotto la barca, siamo a posto, l'emergenza è finita! Ma che fatica e che "spaghetto". Il seguito è storia di poche parole. Torno ai comandi, dirigo Ulyxes al largo; un volta in posizione di sicurezza vado a prua, rassetto, preparo le cime d'ormeggio e i parabordi e, finalmente entro nel marina dove ormeggio senza più alcun problema. Questo breve trasferimento era iniziato come una delle tappe più semplici e poteva finire in un serio problema. Che cosa ho sbagliato? tecnicamente direi di aver fatto le cose per bene, l'ancoraggio era quello previsto dal portolano, la tecnica di ancoraggio è stata quella classica e ed è avvenuta senza problemi, la situazione era sotto controllo. E allora? forse posso tirare in ballo un pò di sfortuna, la spaccatura nel corallo, il salto di vento improvviso ed imprevisto, ma forse più importante ancora, posso chiamare in causa una mia decisione, non aver voluto ascoltare una vocina che, da dentro, fin dall'arrivo, mi diceva, sommessamente, che quell'ancoraggio, scelto certo da esperti, non mi piaceva d'acchitto. Non potevo dire perchè, ma ricordo benissimo di aver dato fondo con riluttanza, quasi controvoglia. Avrei dovuto seguire la vocina, anche perchè è vero, tutto si è risolto bene, senza danni, ma poteva andare diversamente. Agli inizi dei tentativi di spedare l'ancora, quando ero a piombo sulla catena erano violentissimi, ho fissato, con un apposito e robusto attrezzo inox, un cavo di nylon ad una maglia della catena. Lo scopo era quello di far assorbire al cavo di nylon, molto elastico contrariamente alla catena che non cede di nulla, le botte più forti e fargli fare da ammortizzatore. Durante una fase di beccheggio particolarmente pronunciato, lo sforzo è stato tale che l'attrezzo inox si è letteralmente aperto, mollando la presa sulla catena e finendomi sull'avambraccio destro. Un bell'ematoma e niente di più, ma se mi avesse colpito in parti più vulnerabili....

Pubblicate le foto del pranzo tenuto in agriturismo per festeggiare il compimento della traversata Atlantica di Gian Biagio.

Questo il link per vederle

Il gruppo di amici radioamatori che hanno partecipato attivamente agli sked con Gian Biagio is0ezz si sono riuniti oggi nella sede dell’Associazione Radioamatori Sardi per brindare all’amico "Comandante", che è riuscito a portare a termine la traversata atlantica, suscitando l’entusiasmo di coloro che lo hanno seguito con passione fin dalla sua prima partenza nel novembre del 2003.

All’ammirazione e la stima per la straordinaria impresa si unisce la gratitudine per aver saputo riunire intorno a quest’avventura radioamatori di tutta la Sardegna, che si sono ritrovati insieme, affinando le proprie capacità, migliorando le proprie stazioni e le proprie antenne e costruendo col tempo un legame d’amicizia che va oltre i particolarismi locali.

I festeggiamenti proseguiranno con il pranzo in agriturismo del 3 Aprile, per il quale rinnoviamo l’invito a tutti coloro che hanno partecipato, anche solo con l’ascolto, a questa avventura.

Dopo l'arrivo di Gian Biagio al suo approdo nell'isola della Martinica e la conslusione con successo della sua traversata Atlantica in solitario, un po' tutti festeggiano, a vario titolo, la lieta conclusione dell'impresa.
I primi sicuramente a salutare il lieto evento, gli alunni della classe 5^B della scuola elementare di Is Mirrionis.
Costantemente informati sull'andamento del viaggio e sulla posizione della Ulyxes IV grazie alle informazioni costantemente fornite da maestra Angela (IS0CLA) coadiuvata da vari Radioamatori, hanno iniziato a festeggiare nel momento in cui Gian Biagio ha comunicato via radio che si apprestava alle operazioni di entrata in porto e distava meno di 20 miglia dall'approdo.

 19°42' NORD 25°17' OVEST

Le coordinate che vedete sopra sono quelle della posizione attuale di Ulyxes (e del suo contenuto naturalmente, me compreso); è una posizione poco a nord delle Isole di Capo Verde, che di verde hanno ben poco perchè sono delle scheggie di deserto del Sahara cascate dal cestino quando costruivano il deserto stesso. L'ultima volta che ci siamo incontrati su questa mailing list è stato tantissimo tempo fa, fine estate 2004, ad occhio e croce. Erano tempi di lavori sulla barca(ricordate l'affaire WC marino?) e di scoperta dell'ultimo, in ordine di tempo, amore geografico, ovvero Gran Canaria e Las Palmas in particolare. Da allora ad oggi tante cose sono successe ma ora non vorrei tornare troppo indietro, lo farò caso mai più in là. Mentre quello che voglio darvi è una impressione di prima mano di questa prima settimana in mare sulla rotta di Colombo. Prima di tutto, come forse in tanti sanno, sono solo a bordo. Amalia è tornata un poco precipitosamente in Italia. E' stata una sua decisione, questioni di lavoro e di sicurezza economica, non certo
banali o irrilevanti ma, malgrado questo, la defezione dell'ultimo momento mi ha lasciato indubbiamente spiazzato, tutto era ormai pronto e deciso, mancavano tre soli giorni alla partenza. A proposito, questo numero tre è un poco birichino, anche quando ho dovuto rimandare la partenza in dicembre, a causa della gamba destra in disordine, mancavano tre giorni. Comunque, e sorvolando tutti gli aspetti strettamente personali, è da capirsi come uno che deve, di colpo, riassestare tutto, in una tale nuova prospettiva, non si senta un granchè giulivo. Una cosa però mi è stata chiara da subito, non solo dovevo partire ugualmente per la mia traversata atlantica, ma dovevo farlo subito, non dovevo lasciare spazio a ripensamenti o esitazioni, alle Canarie c'ero già, chissà quando, se avessi rinunciato ora, avrei potuto avere di nuovo l'opportunità. E così, mi sono dato giusto il tempo per adeguarmi, minimanente almeno, alla nuova condizione di navigatore solitario
e sono partito, con i [......] o di alcuni amici, spagnoli e non, che in questi mesi mi avevano privilegiato della loro amicizia. Il 9 di febbraio ho lasciato l'ormeggio al Pantalan 11 che mi aveva ospitato per quattro mesi e ho guadagnato l'uscita del Porto de la Luz, in una giornata che da sola ispirava mestizia, cielo coperto, ogni tanto una leggera pioggerella, e l'Oceano là, appena fuori dalla diga foranea. Questo è un aspetto che si sente sulla pelle solo quando si è in un porto oceanico. Quando si esce da un nostro porto, molto spesso, e Cagliari ne è un buon esempio, fuori dal porto le acque sono ancora riparate in un golfo o una baia. Nei porti oceanici è differente, appena siete fuori dal porto siete già, per così dire, all'aperto, esposti immediatamente all'ambiente, quello che sia in quel momento, dell'oceano. Io me lo raffiguro come una nascita, fino ad un attimo prima eravate al riparo, protetti, qualcosa di molto grande si prendeva cura di voi, dopo un breve tempo di travaglio venite di fuori dove c'è un mondo assolutamente esposto e senza riparo alcuno, qualunque cosa può capitare e da quel momento comincia la lotta. Nel mio caso ho lasciato Las Palmas che il vento e il mare erano abbastanza buoni e maneggevoli e quindi mi sono potuto concentrare sulla condotta della barca e sul riprendere dimestichezza col mare, riacquistare insomma il "piede marino" che, nell'arco di alcuni mesi si perde inevitabilmente.
Inoltre facevo una grandissima fatica a farmi calare dentro lo status di solitario, le abitudini sono dure a morire, per cui facevo tante cose come se Amalia fosse stata presente e il realizzare che ero solo mi dava ogni volta una stretta allo stomaco e al cuore.
Comunque, in qualche modo il primo giorno è passato, il progresso, seppur lento, era costante, io non riuscivo ad impegnarmi a fare andare la barca velocemente, mi sentivo stanco, ero reticente a dare tutta la vela possibile perchè sentivo che, se il vento fosse rinforzato e avessi avuto bisogno di ridurre la velatura con rapidità, avrei avuto molte difficoltà e sarebbe stato estremamente faticoso. Tra le altre cose sentivo che la gamba destra, quella pazzerella che tanto mi ha fatto soffrire in dicembre, era affaticata (chissà se tornerà mai come prima, forse alla mia età queste cose, una volta compromesse, non si aggiustano più), e non volevo darle scuse per rimettermi al tappeto.
Arriviamo quindi alla notte del secondo giorno, il 10. Il vento era dato in arrivo da Sud (ovvero contrario alla mia rotta) e invece arriva una fresca brezza da NE, favorevole quindi che, con vele ridotte mi faceva filare bene, a oltre 6 nodi e in rotta. Nel pomeriggio dell'11 il giornale di bordo riporta la notazione:
- 11 febbraio, 13:35 UTC, rotta 240°, barometro 1017, brezza F6 da NE
Dopo questa nota la successiva è del giorno dopo, 12 febbraio 14:00 UTC!
praticamente per 24 ore non ero stato in grado di scrivere alcunchè per la situazione che si era creata dopo quella nota dell'undici. Vado quindi a memoria, ma certe cose, chissà comè, restano bene impresse, anche senza l'aiuto di note scritte. Nel pomeriggio dell'undici il vento, che era stato sin dalla mattina  un Forza 5/6 inizia a crescere e si porta verso un F7 che, forte delle previsioni, immaginavo non dovesse durare. Avevo sù la sola trinchetta, una vela che sembra fatta di lamiera, tanto è robusta, Ulyxes andava veloce e il mare ancora era perfettamente accettabile, Scipio faceva il suo dovere mentre Sancho (l'infaticabile generatore eolico, nel centenario di Don Chisciotte il nomignolo era d'obbligo) caricava le batterie a tutta birra. Tra l'altro Scipio aveva avuto un trattamento di riguardo e tutte le sue cimette di comando erano state sostituite con delle altre nuove di pacca comprate a Las Palmas (ahaaa, negoziante biricchino, se ti riacchiappo!). Quindi,tutto sommato, non andavo poi tanto male, il movimento della barca era sì un tantino selvaggio, era difficile muoversi senza sbattere da qualche parte (sono ancora pieno di lividi ed escoriazioni), col vento al giardinetto e con la sola trinchetta il rollio era spettacolare.
Verso le 23 il vento incrementa ancora, oramai il mare è molto formato, le onde, anche se non ancora preoccupanti si erano fatte imponenti, io con la pila dò una controllata alla poppa, in particolare alle frattaglie di Scipio e la vista è drammatica: le cimette nuove di pacca si stanno letteralmente disfando nella parte più bassa dell'ordigno, quella che, per intenderci, sta costantemente sommersa in quelle condizioni di mare. Dire che mi è venuto lo scoramento è poco, non avevo alcuna speranza di riuscire ad effettuare una sostituzione delle cimette al buio e col mare così agitato, ero nel contempo, completamente bagnato e infreddolito, da molte  ore non mangiavo e non bevevo. Ma non avevo scelta, dovevo disconnettere Scipio e timonare fino all'alba e poi si sarebbe visto, ormai il mare era poco rassicurante, ogni tanto un'onda frangeva sulla barca e venivamo coperti da una coltre di schiuma, il pozzetto spesso era una vera e propria piscina. Dentro in cabina stava entrando acqua dappertutto perchè quando essa arriva con tanta violenza è come se fosse spruzzata da un tubo in pressione e riesce ad infilarsi al di sotto delle guarnizioni di tutti gli osteriggi. Passa qualche ora, forse tre, in un continuo crescendo di vento e di mare, come un razzo scendo in plancia, dove lo spettacolo era desolante, acqua dappertutto, anche sugli apparati elettronici, una pena, pensando alla loro grande importanza per la navigazione e al loro costo in denaro, dicevo, scendo in plancia e freno Sancho, il rumore che facevano le sue pale girando a velocità quasi
supersonica, era diventato intollerabile per le mie orecchie. All'improvviso uno schianto verso prua e un terribile rumore di tela che sbatte con enorme violenza, al buio faccio fatica a capire subito l'accaduto, ma poi la verità diventa evidente, qualcosa ha ceduto e la trinchetta è fuori controllo, lascio il timone, aggancio il moschettone di sicurezza, vado all'albero e vedo che non c'è alcuna speranza di riparare le legatura del punto di scotta della trinchetta, legatur [.....] plosa; con grande difficoltà, e, sempre attento a non farmi colpire dalla vela che frusta l'aria come una bestia impazzita, riesco ad ammainarla e a rizzarla in qualche modo sul ponte.
Domata la malabestia torno al timone. Deo Gratias, nessuna onda aveva nel frattempo pensato di frangere su di noi, per cui, a secco di vele, mi sono rimesso al timone. Qualcuno appena appena smaliziato di vela penserà: ma perchè non hai svolto un paio di metri quadri di genoa, giusto il tanto per aiutarti ad avere potenza propulsiva e aiutarti a tenere la poppa perpendicolare alle onde. Non potevo. Il perchè è presto detto, i terribili scossoni dati all'albero dalla trinchetta che frustava l'aria, avevano fatto sfilare il terminale in acciaio inox di uno dei due paterazzi, i cavi che tengono l'albero verso poppa. Meno male che l'altro ha tenuto altrimenti non so che fine avrebbe fatto il mio bell'albero. In queste condizioni menomate ho tenuto tutta la notte la poppa al mare andando sui 4/5 nodi, che erano il risultato della pressione del vento sull'opera morta e sull'alberatura (per ottenere questa velocità a secco di vele ho stimato che in certi momenti il vento abbia superato in maniera continuativa i 40 nodi). Le onde, hanno continuato a crescere fino verso l'alba, c'erano anche delle onde che provenivano da una direzione un pò diversa dal Nord Est prevalente, al punto che è capitato che una ci ha preso a sinistra (quella da NE) e, dopo un secondo, da destra ne è arrivata un'altra che ci ha colpito a destra quasi con malizia, ricordo di aver quasi riso di questa bizzarria, ma doveva essere la stanchezza, perchè di ridere non c'era proprio motivo. Già, la stanchezza, detto che le condizioni di sicurezza della barca non mi ponevano eccessive preoccupazioni, in fondo, se il tempo non fosse ulteriormente peggiorato, non c'era da temere, la barca teneva, ciò che invece mi preoccupava era la stanchezza. Nel buio, per aiutarmi a tenere "la poppa al mare", leggevo anche la bussola. Ci sono stati momenti in cui la guardavo, osservavo la rosa dei venti interna, sapevo che c'erano scritti dei numeri e dei simboli, facevo ogni sforzo per leggerli ma NON LI TROVAVO, guardavo dentro lo strumento e mi dicevo: "lo so che ci  [.....] meri e simboli sembravano scomparsi. Si trattava di fenomeni allucinatori che conoscevo e per questo non mi sono impressionato, ho guardato altrove illuminando con la lampada portatile, ho riassestato la messa a fuoco dei miei occhi e.... i numeri e i simboli erano sempre là, non si erano mai spostati naturalmente, solo che, per la stanchezza, non era stato capace di metterli a fuoco per un pò. Con l'alba le cose sono migliorate, un pò perchè la luce ha sempre un effetto benefico in queste circostanze, un pò perchè il vento non sembrava più crescere e anzi, mancavano le grandi raffiche della notte. Con la luce sono riuscito a fare una riparazione di fortuna di Scipio. E' stata una vera comica perche mi dovevo sporgere molto dalla poppa (ben legato, tranquilli!) e raggiungere le parti interessate che sono quasi sulla linea di galleggiamento; naturalmente, essendo ancora le onde molto alte, la linea di galleggiamento a tratti era fuori dall'acqua ma a tratti era ben immersa e la stessa fine faceva la mia testa. Davanti agli occhi ho avuto l'immagine di una bustina da tè che viene ripetutamente immersa nella tazza per farsi una buona e calda bevanda, solo che l'oceano non è davvero caldo.
Una volta che Scipio era di nuovo in servizio, ho fatto una riparazione di fortuna al punto di scotta che mi ha permesso di mandar su un pezzo di trinchetta e a quel punto ormai il peggio era passato. Ci ho messo una giornata a fare la pace col mare e due giorni ad asciugare, sistemare, riparare, ma ora tutto è come e meglio di prima, a parte alcune attrezzature elettroniche che si sono purtroppo rovinate. Ora cosa rimane di quell'esperienza? L'auspicio che non si ripeta, almeno non troppo presto, e la ulteriore conferma della grande sicurezza della barca, Ulyxes è una piccola grande barchetta che sa fare quello che mi aspetto che faccia in circostanze come quelle che vi ho raccontato, resistere e proteggermi, finchè il brutto non sia passato, perchè, lo sappiamo tutti, dopo una burrasca c'è sempre il sereno e il mare calmo, e voglio che Lei mi assista per essere là, quando sereno e mare calmo saranno tornati, a vivere la mia passione e il mio amore per questa vita.

Il giorno 20 Dicembre Giambiagio è arrivato a Cagliari con il volo delle 12:25 proveniente da Roma. Subito attivo per i controlli che dovrà fare al ginocchio che lo ha obbligato a rimandare la partenza della traversata oceanica.
Conferma la presenza alla pizzata che si terrà Martedi 21/12 alle ore 21:00.

Insomma una documentazione impressionante e voluminosa, non avrebbe sfigurato sulla Vittorio Veneto; dovevo addirittura lavorare sul tavolo del quadrato perchè il tavolo di navigazione era ridicolmente insufficiente, tanta era la carta in giro. Ahhh, però, le carte nautiche sono del 1985, hanno quasi vent'anni. E allora? e da quando in qua i navigatori che toccano tanti porti diversi hanno carte aggiornate? ma mai, si capisce. A bordo le carte sono in genere di seconda mano o fotocopiate e poi tanto gli scogli mica vengono spostati tanto spesso. E poi abbiamo i portolani che hanno tanti graziosi schizzi sull'aspetto dei porti. Userò il più aggiornato per emendare le carte. Insomma, con un lavoro da monaco cistercense, riporto sulle carte quello che dovrebbe essere l'aspetto attuale di Puerto la Luz, compreso un chilometrico antemurale che si chiama Muelle Reina Sofia (grazioso, per essere il nome di un arcigno muraglione che dovrebbe tenere fuori dal porto la furia dell'Atlantico, il "dovrebbe" non è casuale...). Controllo e ricontrollo di aver riportato sulle carte tutti i particolari che le rendono aggiornate al portolano che, per inciso, è del 2000, ma è il più recente di tutti.

Accendo il radar.... perchè a me non la si fa; è vero, ci sono 50 miglia di visibilità, l'ultima nebbia in quest'area è stata osservata un secolo fa (questa me la sono inventata ma la nebbia è comunque ben rara), però so che grazie al sagace posizionamento dell'antenna in alto, sulla crocetta, quando mi avvicino ad un porto, l'occhiuto apparato riesce a vedere oltre gli antemurali e mi fa vedere l'interno del porto aiutandomi molto. Il faro posto qualche miglio prima del porto è una buona guida, al suo traverso bisogna evitare un isolotto che sporge un pò verso est, proprio in rotta; poco male, ci sarà un bel segnale luminoso sull'isolotto ad aiutarci. Procediamo ma, hai..hai.. cominciamo male, del segnale non c'è traccia, buio pesto. Allargo in fuori, meglio non rischiare, poi rientro non appena l'antemurale si delinea sullo schermo radar; una striscia lunga e dritta, basta navigare paralleli, a qualche centinaio di metri di distanza, al suo estremo ci sarà un bel fanalone a lampi verdi che, chiedo scusa ai non vedenti, dovrebbe cavare gli occhi a un cieco. Ci si girerà intorno lasciandolo a dritta, si individuerà un altro fanale verde a tre lampi ogni 10 secondi, poi accostata a sinistra verso due fanali rossi lampeggianti, che individuano l'ingresso del marina (sì, proprio due rossi, il verde a destra entrando qui non sempre usa) e il gioco è fatto. Roba da ragazzi e poi il mare, pur con onde di rispettabili proporzioni, viene dal giardinetto e non spruzza o disturba più di tanto. Non è certo il mare che ci doveva essere in occasione della mareggiata del 1998, il portolano riporta che il quell'occasione le onde si portarono via centinaia di metri dell'antemurale appena costruito, ma da allora vuoi che non l'abbiano ricostruito più forte e più bello che pria?? Procediamo con un filo di motore, l'antemurale scorre sullo schermo radar; anche a vista, malgrado l'oscurità, si riesce ad intravederlo, è imponente; peccato che due fanali rossi posti su di esso e previsti sulle carte non si vedano, pazienza, c'è pur sempre il verde all'estremità. Una grossa nave è ancorata a ridosso dell'antemurale, accosto in fuori per evitarla ed intanto avvisto il fanale verde. Veramente si vede e non si vede, sullo sfondo le luci della città sono abbaglianti, e il lampeggiare verde spesso si perde. Però ormai è fatta, basta riaccostare in dentro, dopo aver superato la nave all'ancora (ammazza quanto è lunga!), il fanale, che sta per riapparire da dietro la sagoma della nave, mi guiderà dentro il porto. Ooops, dov'è il fanale? dunque, la nave è li, appena superata, dietro c'era l'antemurale e..eccolo c'è, ora si vede abbastanza bene, ecco la sua estremità che deve ospitare il fanale verde ma, boh?, non c'è nessuna traccia nè di luci nè di costruzioni tipo fanale, sapete quella specie di torri tronco coniche che ospitano la lanterna. Parbleu, rallentiamo la barca, dove diamine siamo. Il radar, vediamo che cosa mostra, l'avevo un pò abbandonato. Dunque... ecco sullo schermo la nave ancorata, l'antemurale è sempre lì ma, accidenti, che cos'è questa specie di isoletta sul suo prolungamento? vacca! ma la carta non riporta ostacoli sul prolungamento dell'antemurale stesso, sforzo lo sguardo ma, al buio non vedo niente nella posizione dove il radar mostra l'ostacolo, ormai ci sono a ridosso, siamo quasi fermi. Mi sento come un esploratore nelle sabbie mobili, qualunque mossa faccia rende la situazione più precaria. Fanali che dovrei vedere si nascondono chissà dove, ostacoli solidi che non ci dovrebbero essere sono a pochi metri dalla prua e non li vedo. Compare un peschereccio che chiaramente non sta uscendo dal porto e, capperi, ma non sembra nemmeno entrare, perchè si allontana parallelamente alla costa? allungo lo sguardo e che cosa ti vedo giù in fondo, lungo la rotta del peschereccio? Ma non è sull'antemurale, ma su una boa galleggiante, molto lontano. E' lui non ho dubbi, accosto a sinistra per stare in acque sicure, mi accodo al peschereccio e posso finalmente dire che il primo passo verso l'ingresso in porto è fatto. Nel frattempo con la coda dell'occhio vedevo già da un pezzo un mercantile che si avvicinava dal largo, il rimorchiatore lo attendeva appena dentro il porto e il battello piloti gli sfrecciava incontro. Nel frattempo dal mercantile, con insistenza, soffiavano nel trombone da nebbia. Beh, suona per richiamare l'attenzione del battello piloti, mi sono detto. Intanto immaginavo la felicità della popolazione di Las Palmas, le case sono davanti al porto, sono circa le quattro del mattino e quel segnale acustico deve avere svegliato praticamente tutti, ma tant'è, non sono fatti miei. E quello continua a dare di fiato al trombone, ma che gli è preso? Io procedo verso l'interno del porto alla ricerca dei miei fanali rossi dell'ingresso del marina. Ma perchè il battello piloti sfreccia di nuovo, in senso opposto a quello precedente e mette la prua proprio su di noi? Beh, credo che se non avessi invertito la rotta la collisione sarebbe stata probabile, tanta era la decisione nel dirigere contro di noi. Insomma, se una nave sta entrando in porto non c'è verso che un barchino impegnato nella stessa manovra possa essere rispettato, con le buone o con le cattive si deve scansare. E così abbiamo fatto, dopo un breve conciliabolo con l'equipaggio del battello, ci siamo spostati, la nave ha smesso ti rumoreggiare (eh sì ce l'avevano proprio con noi, non volevano che ingaggiassimo l'entrata del porto mentre lei si accingeva a fare lo stesso), è entrata in porto e noi ci siamo accodati per ormeggiare poi, senza altri inconvenienti, al marina. Nel frattempo si erano fatte le sette, forse stavolta sarebbe stato più furbo attendere l'alba fuori dal porto.

Ah, dimenticavo, e l'isoletta che il radar mostrava sul prolungamento dell'antemurale? Ma diamine, certo, era l'effetto della mareggiata del 1998. Le onde avevano abbattuto, in maniera incompleta però, centinaia di metri di diga, qualche pezzo ancora emergeva ed ecco che cosa mostrava il radar: i ruderi del molo distrutto. La sua originale estremità non esisteva più ed ecco perchè il fanale verde è posizionato su una boa galleggiante, ben distante dall'attuale estremità.

Lasciando le coste e andando verso l'interno, si comincia immancabilmente a salire in quota, l' interno è montagnoso e spesso aspro, ma, sempre, coperto in maniera inverosimile dalla vegetazione. I suoli, che derivano dall'alterazione delle vulcaniti, sono fertilissimi e questo, unito alle generose e ben distribuite precipitazioni, crea le condizioni per un rigoglio e una varietà del verde che ha dell'incredibile. Si trovano foreste simili a quelle pluviali insieme a grandi distese di conifere, prati e alpeggi che nutrono bestiame brado in grande quantità (tori compresi!) e macchie ad arbusti floreali di colori, forma e dimensioni strabilianti, vi crescono spontaneamente dei fiori che da noi non si sono mai visti, neppure dal fioraio. Ogni tanto si trovano manifestazioni vulcaniche tipo fumarole e sorgenti termali, che conoscono anche uno sfruttamento assolutamente bizzarro. Infatti nell'isola di S.Miguel, nella zona di Siete Citades, nelle vicinanze dei due splendidi laghi conosciuti come il Lago Azul e il Lago Verde, c'è un'ampia zona di riva sabbiosa che è sede di fumarole. I fumi, i vapori , i fanghi ribollenti, i ruscelletti di acqua caldissima sono ovunque. Che cosa si sono inventati? Hanno scavato delle buche nella sabbia e vi hanno posizionato dei cilindri in cemento di una cinquantina di centimetri di diametro. I vapori soffiano e sbuffano all'interno dei cilindri, la temperatura è molto elevata, sembrano le sulfuree pignatte di Belzebù in persona. A cosa servono? avrete già capito, uno arriva lì con la sua pentola contenente ad esempio uno stufato (che qui chiamano"cozido"), la cala nel cilindro ed ecco creato un sistema di cottura a vapore veramente originale ed economico, niente spese di gas. C'è anche un ristorante che vanta la cottura in "caldera" come una propria specialità. A proposito di ristoranti e cibi c'è qualcosa di così particolare che devo assolutamente farne cenno. Conoscete i cosidetti "denti di cane" (il" balanus, balanus" per il colto e l'inclita), quei fastidiosi cirripedi che si attaccano alle carene delle barche con l'adesivo più potente che esista in natura e che si possono staccare solo dopo spasmodici corpo a corpo. Nel Mediterraneo crescono fino alle dimensioni di circa un centimetro al massimo e sono conosciuti solo per i danni che fanno. Qui si chiamano "cracas" e crescono fino a dimensioni di quasi cinque centimetri e si mangiano. Si fanno semplicemente bollire in acqua e sale e poi si estrae la polpa e si gusta uno dei sapori di mare più particolari e squisiti che si possano trovare, indimenticabile. Un pensiero speciale merita la capitale di Terceira, Angra do Heroismo, città dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Non ha grandi monumenti, non ha opere d'arte eclatanti o rovine storiche famose, eppure i suoi colori, le case, curatissime e preservate, con i mille balconi in ferro battuto straripanti di fiori, il suo magnifico Municipio, aperto a tutte le ore perchè il cittadino possa visitarlo e vedere l'interno del palazzo del potere, ne fanno una perla indimenticabile dove è un piacere il solo passeggiare e stare in mezzo alla gente. E cosa dire degli Azoriani? Solo possiamo dire che proviamo un grande affetto per questo popolo molto latino e, ciononostante, così differente da noi. Invariabilmente siamo stati trattati con cortesia e gentilezza e sempre abbiamo avuto la percezione che dire che eravamo italiani fosse un buonissimo modo di iniziare un rapporto. Questa percezione fa tanto contrasto con l'effetto opposto che la stessa professione di italianità suscita in altre nazioni europee, dove i luoghi comuni e i pregiudizi tanto possono impacciare i rapporti interpersonali. Ci siamo trovati di fronte a persone affabili, sorridenti e fondamentalmente miti che, similmente a ciò che accade da noi, si interessano all'essere umano che gli sta di fronte e gli fanno vivere di essere il benvenuto. Che dire poi della questione barriera linguistica? il portoghese non è molto facile, nella forma parlata è anzi ostico, eppure mai che non siamo riusciti ad intenderci, a parte che moltissimi hanno dimestichezza anche con l'inglese. Quindi, e non siamo stati sponsorizzati dalla Pro-loco azoriana, se vi scappa di dire che vorreste fare una vacanza e non sapete cosa scegliere fatte un pensiero sulle Azzorre, noi di sicuro ci ritorneremo, anche perchè vorremo incontrare nuovamente Massimo e Maria Jorge che ci hanno dimostrato tanta amicizia e affetto.

Due dei Radioamatori che normalmente curano i contatti radio con l'imbarcazione Ulyxes4 (IS0CLA-Angela e IS0MYN-Sandro) sono andati appositamente a Roma per incontrare Amalia che in questi giorni si trova nel capoluogo per sbrigare alcune pratiche burocratiche.

UNA GIORNATA ROMANA

Quando Sandro mi dice che, se non ho altri impegni, possiamo partire per Roma col primo volo e rientrare con l'ultimo, non ho dubbi: nessun impegno potrebbe trattenermi! E così alle 5,45 siamo in aeroporto ad Elmas e alle 09,00 siamo già alla stazione Termini. Roma! E' trascorso meno di un anno dall'ultima volta, ma la Capitale mi affascina sempre e poi sono entusiasta  di poter abbracciare Amalia dopo i lunghi mesi in cui la sua silenziosa presenza vicino a Gian Biagio, durante i collegamenti radio quotidiani con la Ulyxes, l'ha resa per me tanto cara.

Telefoniamo subito ad Amalia, ma i suoi impegni burocratici la terranno occupata tutta la mattinata e sino al pomeriggio. Non c'è altro da fare che i turisti: le vetrine di via Nazionale e del Corso; piazza di Spagna, sulle cui gradinate riposiamo e scattiamo qualche fotografia, confondendoci con Spagnoli, Inglesi, Tedeschi e Giapponesi, che affollano la città splendida sotto il caldo sole di fine estate. Ripercorriamo le vie dei negozi intorno al Corso e ci dirigiamo verso Campo dei fiori, dove ci lasciamo tentare dalla bancarella delle spezie. Intanto si è fatta ora di pranzo. Proviamo a rintracciare Amalia, ma è ancora indaffarata negli uffici dell'EUR. Pranziamo in una trattoria presso il palazzo Farnese; amatriciana e puttanesca, abbiamo visto i colori ora ci immergiamo nei sapori di Roma!

Finalmente Amalia conclude i suoi impegni, appuntamento a Termini; arriviamo un po' accaldati e stravolti dal traffico pomeridiano...Amalia ci attende davanti al binario 20, con la sua aria da brava casalinga napoletana, lo zainetto in spalla e una busta con gli ultimi acquisti in mano. Non diresti mai che ha trascorso gli ultimi sei mesi su una barca a vela a spasso per l'Atlantico. Ci sediamo ad un caffè, ma il luogo non ha importanza, Amalia comincia a raccontare e sembra quasi di sentire il respiro dell'Oceano, che questa donna incredibilmente coraggiosa ama e rispetta. Sembra di vedere quelle notti nere puntaggiate da milioni di stelle; la luna piena che illumina il mare e lo rende trasparante; lo squalo che gira vorticosamente intorno alla barca mentre i due navigatori trattengono quasi il respiro; le tartarughe che nuotano placide seguendo una rotta tutta loro; i delfini che si pavoneggiano con i loro tuffi.

Amalia non si lamenta di nulla, minimizza i pericoli, accenna solo alle disavventure: Tutto è avvolto dalla sua serenità che le ha permesso di affrontare tutto con una fiducia cieca nel Suo Comandante e con un infinto rispetto di quel mare immenso. Il suo racconto affascina, emoziona, commuove e suscita una infinita ammirazione. Il pomeriggio trascorre e vorresti che la sera non venisse mai; c'è ancora qualche commissione da fare; vischio per i topi che "attaccano" la barca quando è in ormeggio; un telefono cellulare per il Comandante che non se ne cura perchè sa che ci sono i radioamatori.

E' sera quando ci salutiamo davanti al binario del treno. Un abbraccio e ancora uno sguardo a quella piccola donna coraggiosissima. Anche noi abbiamo il nostro treno l'aereo e il rientro a Cagliari, dove i radioamatori ci attendono per avere notizia di Amalia, la compagna del Navigatore Solitario, che tutti hanno imparato ad ammirare.

Ma il viaggio di Amalia sarà molto più lungo e complicato. Il primo ostacolo si presenta già a Fiumicino, dove lei si presenta alle undici di mattina e dove i suoi bagagli vengono aperti e rovistati dalla polizia, che resta interdetta davanti ad alcuni oggetti inconsueti. La "colpa" è un po' nostra, le abbiamo dato una lista di materiale radioelettrico da acquistare per Gian Biagio; lei non sa neppure di cosa si tratta. Dopo attenta verifica tutto viene risolto, anche dopo uno scambio di telefonate con Sandro; il materiale viene imbarcato nella stiva e le verrà riconsegnato all'arrivo.

Durante l'appuntamento radio del pomeriggio, Gian Biagio ci fa sapere che non potrà andare in aeroporto ad attendere Amalia al suo arrivo a Madeira. Il porto è al completo e non gli hanno consentito di ormeggiare. Assicuriamo che riferiremo il messaggio ad Amalia telefonicamente appena atterrerà a Lisbona; ma Amalia non accende il telefonino...attendiamo le 18:00, poi Sandro decide di attivarsi: trova tramite internet il numero di telefono dell'aeroporto di Lisbona, con l'aiuto di un dizionarietto traduciamo in inglese poche frasi che ci permettano di chiedere che Amalia venga chiamata al "megafono". Sandro chiama l'ufficio relazioni col pubblico dell'aeroporto di Lisbona e chiede che venga comunicato al "passeggero Amalia Coppola di chiamare Sandro"; in un modo o in un altro Amalia accende il suo telefonino e Sandro riesce a farle avere il messaggio di GB. Subito dopo chiamiamo Gian Biagio via radio per dargli conferma, ma il collegamento è difficoltoso, per fortuna siamo in tanti e riusciamo ad effettuare il collegamento.

Restiamo tutta la sera in radio, Sandro monitora l'aeroporto di Madeira e ci da' conferma dell'atterraggio del volo su cui sta Amalia. Poco dopo arrivano una serie di SMS; il Comandante è riuscito intanto a trovare un ormeggio e raggiungere l'aeroporto. I nostri amici navigatori sono insieme. l'avventura non è finita...ma sta per RICOMINCIARE. Prossima destinazione: CANARIE!

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19 giugno

Verso metà giornata si rimette un leggero NNE e possiamo andare con randa, fiocco e trinchetta, facciamo circa 4.5 nodi con 10 nodi di vento, non male. Nel pomeriggio avvistamento memorabile: le balene. Inizialmente vedo uno sbuffo di vapore sulla sinistra a circa duecento metri, allertato, guardo con attenzione ed eccola, la grande bestia, se ne vede solo la lunghissima groppa, il mare formato la nasconde un poco; chiamo a gran voce Amalia, altri sbuffi appaiono nelle vicinanze. Domanda posta timidamente dall'equipaggio : Ma può avvicinarsi? Risposta del sottoscritto: E perchè no? Dopo circa 10 minuti gli sbuffi riappaiono ma più lontani, evidentemente i cetacei stavano riossigenandosi dopo una capatina in profondità a cercare i calamari giganti (altra sinistra minaccia per l'equipaggio). Finalmente, durante la notte, il vento si mette da NNW e possiamo fare rotta, incredibile dictu, su Falmouth con le tre vele a riva, la velocità va da 3.5 a 5.5 nodi in funzione della forza del vento. 20 giugno Procediamo col NNW fino all'arrivo di alcuni temporali che raffreddano l'aria e poi il vento ruota di nuovo verso nord, che barba, la rotta diventa 070°, ben lontana dai 020° necessari per Falmouth. Nel pomeriggio il vento ruota ancora verso NW e siamo in rotta di nuovo, anche se sempre di bolina, larga però. La velocità al solcometro è spesso vicina ai 7 nodi mentre il GPS segna circa un nodo in meno a causa della corrente contraria. Scipio, il timone a vento, è inutilizzabile, durante la notte si è letteralmente masticato una delle sue due sagole, per cui ora non lo si può usare e la riparazione non è possibile con questo mare, la poppa sale e scende così tanto che se tentassi una riparazione finirei certamente in acqua. Quindi si va con Pasqualino Settebellezze, l'autopilota elettronico, quando il mare non è mosso, altrimenti, come ora, si timona manualmente, per fortuna in queste andature Ulyxes non ha quasi bisogno di correzioni, per minuti e minuti va diritta come una freccia anche col mare formato e quindi non devo fare troppa fatica. Nel pomeriggio schiviamo di misura vari temporaloni che corrono con rotta est e proseguiamo in una bellissima veleggiata, quale non avevamo ancora visto nei quasi tre mesi passati in mare. Siamo in rotta, la velocità va dai 6 ai 7 nodi, la barca è appoggiata e stabile sulle onde, il vento va dai 15 ai 25 nodi, un incanto, anche perchè nel pomeriggio il cielo si è ripulito completamente, un'orgia di azzurro. I delfini ci hanno deliziato varie volte con le loro sagome snelle e le acrobazie subacquee, fino al coupe de teatre finale: dei grossi esemplari hanno cominciato con un esercizio infrequente, uscire interamente dall'acqua in gran velocità e poi ricadere in mezzo a grandissimi spruzzi, il tutto a breve distanza dalla barca. Sono sicuro fosse una dimostrazione di abilità in escusiva per noi da parte di esemplari forse un tantino esibizionisti. Durante la notte il vento ruota a SW ma è molto debole, c'è l'annunciato arrivo di una burrasca su Biscaglia e Manica per cui non c' re, andiamo con fiocco e motore, sotto una pioggia torrenziale. Cominciamo ad avvistare navi che, seguendo la nostra stessa rotta, stanno allineandosi per transitare nella zona regolamentata di Ouessant, che dà in pratica l'accesso alla Manica per chi viene da Sud. 21 giugno Continuiamo ad andare a vela e motore per mantenere rotta 020°, il vento è quasi calmo ed il mare è incredibilmente liscio, sembra impossibile che da qui a trentasei ore dsi possa scatenare una burrasca fino a forza 9, ora sembra quasi una piscina ed è invece l'Atlantico, fra Biscaglia e la Manica. Carteggio in continuazione per tenere sotto controllo il nostro progresso in rotta. Da quando ho optato di proseguire per Falmouth e di non dirottare su Brest, dove avremmo diretto se avessimo avuto le carte di dettaglio di quest'ultimo porto, so che eventuali ritardi potrebbero significare la scongrotta nella gara a chi arriva primo con la burrasca in avvicinamento. Durante la giornata accade un fatto veramente fuori dall'ordinario, in varie occasioni ho la certezza di aver avvistato terra a distanze che erano incompatibili con la distanza della stessa, si trattava di illusioni ottiche straordinarie, questi aspetti misteriosi e strani delle nubi (perchè di nubi si trattava) non li avevo mai sperimentati neppure nella mia attività di volo. Alle 22:00 avvistiamo finalmente Lizard Point, è la Cornovaglia infine, procediamo lungo la costa, a circa 10 miglia da essa, e verso le quattro siamo finalmente siamo di fronte all'estuario del Fal. La costa è stranamente poco illuminata, noi siamo abituati a vedere le città dal mare come un agglomerato di luci visibile da lontano, mentre Falmouth mostra solo qualche fioca luce. E' solo la prima di tante differenze che fanno del Regno Unito un'entità unica in tutto. 22 giugno intorno alle 04:00 siamo di fronte all'estuario del Fal, trascorriamo un pò di tempo preparando la barca e studiando e ristudiando carta, portolano e tavole di marea; l'ingresso in questi porti è impegnativo per chi non li conosce, e vorrei evitare di esordire in terra inglese con qualche errore grossolano. Finalmente intorno alle sei la luce del giorno è sufficiente per procedere, l'ingresso è segnalato esattamente come previsto e arriviamo al marina designato, quello più tranquillo per quanto riguarda le profondità. Disdetta, lo troviamo al completo. Vado su quello di riserva, il canale di ingresso è dragato a due metri e Ulyxes pesca proprio due metri, ma la marea è alta ed infatti vengo confortato da tranquille letture all'ecoscandaglio, anche se, manovrando per ormeggiarmi in seconda fila al pontone esterno, arrivo a profondità di poco più di due metri e mezzo, un pò di batticuore alla fine non può mancare ma alle sette e mezzo la barca era ormeggiata al centro di un luogo che sembra incantato.

Procedeva con mare buono e vento sostenuto. Rotta verso Portimao in Portogallo.
Complimenti a Gianbiagio ed Amalia, un primo passo è fatto! 

Bene, forse non tutto il male viene per nuocere; infatti ieri, alle 19:00, siamo usciti da Estepona con un leggero venticello da Nord Ovest, abbiamo quindi iniziato la veleggiata di circa 20 miglia verso Europa Point che è il capo posto nelle vicinanze della Rocca e che rappresenta il punto di ingresso vero e proprio in Mediterraneo per coloro che provengono dall'Oceano Atlantico. Scipio faceva il suo dovere e noi ci siamo goduti un tramonto da sogno; man mano che il sole scendeva sull'orizzonte si cominciavano a vedere le luci tremolanti delle abitazioni sulla costa, via via sempre più distinte, le alture si scurivano, si perdevano i dettagli e il loro colore si avvicinava a quel color cobalto che assumono i nostri Sette Fratelli e Monte Serpeddì quando li si guarda al tramonto nell! a buona stagione. In lontananza, verso Sud, si cominciavano a vedere le luci delle navi che imboccavano lo Stretto, dirette in Oceano, e, oltre la fila delle navi, maestose nella bruma, si potevano vedere le cime delle montagne del Marocco: l'Africa era lì, davanti a noi, sarebbe bastato tirare una linea sulla carta nautica, navigare alcune ore, e saremmo stati a Ceuta; questa è una delle magie di andare in barca, il mondo è solo al termine di una linea, più o meno lunga, sulla carta, basta volerlo e una infinità di destinazioni, affascinanti nella loro diversità, può diventare la nostra casa. Quando siamo arrivati ad alcune miglia da Europa Point erano circa le ore 01:30, il cielo era un trionfo di stelle; la quantità di stelle che si vede da una barca al largo è infinitamente più grande di quella alla quale siamo abituati noi che viviamo nelle città, sono così tante che individuare le costellazioni si complica perchè non c'è un angolino, seppur piccolo, sgombro da stelle,! è tutto un brillio che dà... i brividi...ci si sente così insignifica pensa la realtà a ridare significato alla nostra esistenza e alle nostre azioni, eh sì, forse non è di comune cognizione che l'area di Gibilterra ha una densità di navi e barche da capogiro e, le successive due ore di navigazione sono trascorse con Amalia al timone che, poverina, era costretta a governare la barca seguendo le continue variazioni di rotta che io le davo per effettuare il periplo del capo, evitando di finire pericolosamente vicini al traffico e alle molte navi alla fonda distribuite un pò dovunque. Io avevo il mio daffare e saltarellavo di continuo tra il pozzetto per l'osservazione a vista e il tavolo di navigazione dove potevo confermare le mie impressioni visive al radar, sapete com'è, di notte tutti i gatti paiono bigi ed è molto facile ingannarsi, per cui l'attenzione deve essere sempre al massimo livello e bisogna sfruttare tutti i mezzi disponibili. Poi è apparsa la baia di Algesiras con un mare di luci incredibile, i fanali delle navi che la percorreva! no ne erano sommersi, le potevo vedere solo cercando di distinguere le loro sagome scure che si muovevano sullo sfondo illuminato; infine individuiamo il fanale bianco posto sulla testata del molo più esterno del porto commerciale di Gibilterra, porto al quale sono legate alcune delle azioni di guerra più coraggiose e incredibili che si conoscano: quelle dei nostri incursori che con i "maiali" andavano di notte, in immersione, a minare le navi di Sua Maestà Britannica. Poi, in rapida sequenza, troviamo i fanali dell'ingresso sud, quelli dell'ingresso nord, dribbliamo una nave alla fonda, cerchiamo di dribblarne altre due ma poi desistiamo.. erano dentro il porto ma per un pò erano sembrate fuori, troviamo la torre di controllo, viriamo di 90 gradi a dritta, imbocchiamo il canale che separa il porto dall'...aeroporto ( sì, l'aeroporto è proprio in città!) e dopo poco siamo ormeggiati al pontile della dogana, stanchi ma, ve lo posso confessare, anche soddisfatti. Al mattino s! iamo stati svegliati dai doganieri, abbiamo fatto le pratiche previste , anche se non abbiamo certo rinunciato ad una lunghissima passeggiata in città che veramente lo merita, nella sua bizzarria. La nostra partenza da Gibilterra potrebbe già essere domani se la il vento lo permetterà.

Presso la sede dell'Associazione Radioamatori Sardi, Gian Biagio ha illustrato la rotta che intende seguire durante questo suo secondo viaggio; sono stati proposti orari e frequenze radio che verranno utilizzate per i contatti giornalieri durante i quali ci fornirà la sua posizione.

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